Тридцатые годы представляли последнюю эпоху, во время которой идеальный джентльмен должен был быть одет в “заказную моду”. Мужское платье все еще представляло собой форму классового сознания, и сшитая у портного одежда была еще одним способом различия между классами. С мужской модой, созданной по элитным вкусам международного бизнесмена, титулованной аристократии Европы и кинематографической олигархии Голливуда, общему уровню вкусов некуда было деться, как только повышаться.

Третьим катализатором, служащим повышению восприимчивости американского мужчины к моде, был средний общепринятый вкус. Исторически вкус в мужской одежде стремился отражать вкус общественных руководителей общины. В 19-ом веке правила приличия среди мужчин в большинстве своем определялись сыновьями поместной аристократии, тогда как этикет новой королевской верхушки и высшего класса доминировал в начале 1920-ых и 1930-ых годов.

В течение 1930-ых годов личный вкус и выражение имели удобные границы, внутри которых действовали. Все еще было правильным или неправильным носить определенную одежду в определенных случаях. Как только одежда классифицировалась определенным образом, больше не нужно было задаваться вопросом о ее правомочности или соответствии. “Аутентичная мода” подразумевала мало размышлений или потенциальных случайностей; в принципе, она была ни чем иным, как принятым одеянием, которое уже считалось правильным и общественно приемлемым.

До конца 1950-ых годов кардинальные вариации в мужской одежде были относительно немногочисленны, что значительно облегчало распознавание и следование велениям моды. Мужчины твердо знали, что носить в большинстве случаев. Действительно, по крайней мере, в США до павлиньей революции существовал негласный консенсус среди благородных семейств касательно того, что составляло хороший вкус в мужском украшательстве. Он состоял частично из братьев Брукс, частично из Сэвил Роу, по авторитетному заявлению, сделанному местными наследниками Новой Англии, с джентльменским этикетом руководимыми Брахминами из Бостона.

Но к концу 60-ых годов мятежные отпрыски среднего класса заставили вкус высшего класса отодвинуться назад перед ново признанными свободами молодежи и улицы. “Вниз от Рица, вверх по улице”, – провозгласил парижский кутюрье Ив Сен Лоран. Поскольку установленные вкусы продолжали разрушаться, а общественные обычаи не предлагали больше сильного руководства в соответствующей приличиям одежде, понятие объективных стандартов вкуса в одежде ушло. Сегодня хороший вкус одного мужчины – это завязка пиццы для другого.

Когда пуговица на талии застегнута, она должна делить тело так, чтобы туловище и ноги казались максимальной длины. Посмотрите на элегантный силуэт темно-синего костюма, следуя за линией от низа его брюк вверх до талии пиджака. Ширина брюк смягчает переход между нижней и верхней частями костюма, вытягивая фигуру целиком, и местоположение пуговицы на талии усиливает иллюзию длинной линии ног, одновременно выделяя грудь и плечи владельца костюма.

Правильное положение этой критической детали – на 0,5 дюйма (1,25 см) ниже естественной линии талии. Чтобы найти естественную талию, положите руки вокруг самой узкой части вашего торса и затем давите вниз на бока в выемку над бедренной костью. Так как эта всеобъемлюще важная пуговица действует как центральная точка пиджака, хороший портной, обученный в Сэвил Роу, займется пуговицей на талии на последней примерке и будет передвигать ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что у пиджака достаточно места, чтобы изящно двигаться на теле.

В попытке смягчить совершенно жесткий пиджак костюма вместе с обрезанием его внутренностей, Джорджио Армани занизил талию и увеличил длину. Хотя он создал более плавный на вид пиджак с абсолютно другим ощущением, он обрек свои ранние пиджаки с заниженной талией, наряду с их многочисленными подражателями, на жизнь спокойного устаревания в гардеробах их владельцев. (Конечно, благодаря Джорджио вся классическая одежда сейчас гораздо удобнее. Его позитивные инновации, уравновешивая, превзошли все модные излишки).

Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.

Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.

Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде – это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.

Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.

Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.

Карманы первых пиджаков были без клапанов. В 1921 принц Уэльский ввел другую тенденцию, вывернув как клапаны подкладку. Хотя он не был первым, кто так носил их, его выбор санкционировал такую моду для легионов его последователей. Независимо от стиля или размера, боковые карманы пиджака (или верхний край клапана), как правило, находятся на одной линии с нижней пуговицей полочки.

Карманы с клапанами добавляют слой ткани на пиджаке, следовательно, делая его менее приглаженным и торжественным. Вот почему самые породистые смокинги имеют скорее прорезные карманы, чем карманы с клапанами. Высококачественные карманы с клапанами “дважды сметаны”, портновский термин для узкого прошитого края, пришитого над и под карманом. Это не только самый дорогой тип конструкции клапана кармана, но также, если владелец захочет заправить клапан внутрь, эти две прошитые полоски придают карману более законченный вид.

Кроме того, карманы с клапанами также более парадны, чем разнообразные накладные. В таком случае, стиль накладного кармана: открытый или с клапаном – можно обычно найти на более спортивных костюмах-двойках и светлых однотонных костюмах. Так как накладные карманы добавляют еще один слой на поверхности пиджака, они считаются самыми неформальными из всех 3 классических карманов пиджака. Если бы рубашка в темно-синюю или темную полоску была украшена накладными карманами, это осуждалось бы как оксюморон в одежде. Вот трио, в котором щеголял единственный президент из Белого Дома, отбывший срок в бизнесе мужской одежды, галантерейщик Гарри Трумэн.

Дополнительный карман для мелочи, расположенный над карманом на бедре, прорезной или с клапаном, всегда был деталью, обозначающей происхождение костюма из рук портного на заказ. У кинозвезд, таких, как Фред Астер, было много съемочных костюмов с такими карманами; таким образом карман для билетов был представлен мужской части зрительской аудитории. Как говорит практическое правило, карман для мелочи с клапаном уменьшает изысканность костюма, в то время как прошитый стиль возвышает его. Несколько лет назад, если потребитель хотел добавить карман для мелочи к купленному в магазине костюму, большинство лучших магазинов имели необходимое для этого оборудование.

Наклонный клапан с клапаном, или косой верховой карман, так называемый из-за родственной связи с английским верховой или скаковой курткой, – еще один неподвластный времени вариант кармана. Он редко встречается на не-британском ширпотребе, и его присутствие выражает немного англизированный, если не заказной, подход. Любимая деталь дома Хантсмана, прославленного портного с Сэвил Роу, известного своим покроем, вдохновленным верховой курткой, диагональная отделка клапана расширяется от бедра, таким образом создавая иллюзию роста у владельца. Имея спортивные корни, косой карман в стиле верховой куртки работает лучше на однобортной одежде, хотя его углы смотрятся гармонично с углами заостренного лацкана, моделью однобортного костюма. Иногда сочетаясь с таким же наклонным карманом для мелочи, эта конструкция лучше используется для рустовки спортивного сельского костюма.

В качестве самого недорогого для производства разреза и, до недавнего времени, самого распространенного стиля заднего разреза, конструкция с разрезом по центру обычно подтверждает ширпотребное происхождение этого предмета одежды. Итальянские знатоки никогда не поддавались его обывательскому влиянию, и большинство портных Сэвил Роу избегали его как зазнавшегося дилетанта. При том, что он предлагает немного больше функциональности, чем конструкция без разрезов, единственная спасительная грация одинарного разреза состоит в том, что его можно иногда использовать, чтобы скрыть выдающие бедра лучше, чем спинки без разрезов или разрезы по бокам.

Как доказывают эти следующие рисунки, альтернатива одухотворенной парадной рубашки может одолжить модности строгому сценарию, не компрометируя границы хорошего вкуса. Так как этот формат исходит в высшей степени из контрапункта между костюмом, рубашкой и галстуком, он стремится отдавать предпочтение высококонтрастному лицу. Однако такое сочетание не более сложно, чем рассаживание предметов из вашего старого юношеского гардероба рядом с различными партнерами для обеда.
С хорошим воротником, абсолютно уверенный в себе, английский актер Тревор Ховард искусно спасает потенциально провальную презентацию, выводя свою парадную рубашку на ведущую роль.

К 1919 недавно уволенные со службы военные добавили популярности оксфордскому ботинку, выбирая его комфорт, после того как прошлись по Европе в душных военных ботинках. Как написано в “Энциклопедии моды мужчины 20-ого века”, выпущенной Эсквайром, “Хорошо одетый мужчина послевоенного периода стал ценить удобство, как он ценил одежду”. Когда популярный костюм с бриджами требовал одинаково модной и более удобной обуви, высококлассный ботинок проделал путь жесткого высокого воротника рубашки.
Англичане все еще считают аристократически тонкую брючину и ее такой же утонченный узкий простой низ высшим выражением всех силуэтов брюк. С такими преуменьшенными размерами, облегающими лодыжку, все менее спартанское, чем пара в высшей ступени тонких сшитых на заказ ботинок с точеным носом, будет значить самоубийство в одежде.

Между 2 мировыми войнами приливная волна мужской моды получила свободу, когда обувь ступила на передний край. Большинство классических моделей туфель сегодня были впервые изготовлены для индивидуальных клиентов одним из Британских обувщиков, работавших на заказ. Так же как ремесленники английского Сэвил Роу установили планку в мужской моде в течение 1920-ых и 1930-ых, сапожники лондонского Уэст-Энда установили стандарты для высококлассной обуви. К 1929 производители и торговцы обуви договорились, что будут продавать обувь “по стилю, а не длине”. Этот блестящий период мужской моды создал грубоватый полуоксфорд, блюхеры с выпуклыми носами, плосконосый ботинок с застежкой ремешком, башмаки с оконцовкой брог, норвежские ботинки со шнуровкой, корреспондентские туфли, белого оленя, мокасины и множество разнообразной неформальной обуви для спорта, досуга и вечерних мероприятий. Хотя вторая половина века внесла немного больше вариантов в классический обувной омнибус, как и мужская мода в общем, по-настоящему модная мужская обувь столкнулась с серией окольных путей и тупиков.