Как и перед, спинка идеального для этого типа тела пиджака должна производить более прямую линию, свешиваясь с плеч с минимумом изгибов на талии. При взгляде сбоку спинка без разреза может дать полным бедрам более элегантную линию, однако со спины это однородное пространство не способно разбить тяжелую заднюю часть, особенно если пиджак прилегающий. Если полотнища лежат плоско, они выводят взгляд наблюдателя вверх до спинки, предполагая более длинную линию ног и общее впечатление роста.
Что касается брюк, так как невысокий мужчина стремится к иллюзии более высокого роста, он должен носить брюки на естественной линии талии, не ниже. Опускание талии брюк ниже, под живот – самая распространенная и анти-продуктивная тенденция для этого типа тела. Укорачивание передней линии брюк и расправление складок разрушает потенциальную вертикальную плавность костюма.

Мужчине с выдающейся средней частью нужны пышные брюки, которые висят прямо от талии. При ношении брюк скорее выше, чем ниже талии, большая пышность брюк также помогает смягчить переход между низом пиджака и брюками. Что следует избегать, так это впечатления, что 2 ноги торчат из массы слишком большого низа пиджака как 2 соломинки из банки, создавая визуальный разрыв, который делит фигуру пополам. Следуя той же самой логике, мужчины с более короткими ногами должны носить брюки без ремня или на подтяжках, так как горизонтальная линия пояса прерывает вертикальное течение костюма.
Брюки со складками дают мужчине с выдающейся средней частью больше объема впереди, так что брюки могут висеть прямо от талии. Хорошо смоделированные, складки также делят пространство живота. Стиль с обратными складками (направленными к карману) возможно, больше идет такой фигуре, потому что они лежат более плоско, чем прямые, (направленные к ширинке). Брючины должны умеренно сужаться от бедер к низу и лежать сверху на ботинке с небольшим напуском.

Хотя общепринятые руководства не советуют отвороты на брюках из-за создаваемой горизонтальной линии, если брюки со складками, вес отворотов срезает переднюю стрелку, одновременно лучше закрепляя низ брюк на ботинках. Масса отворота также помогает создать более сбалансированный переход между маленьким низом брючины и большим ботинком, особенно важный для крупного мужчины, которому необходима большая по размеру обувь, чтобы уравновесить объем выше. Ширина отворотов невысокого мужчины должна быть 1 и 5/8 дюйма (около 4 сантиметров). Если вы предпочитаете низ без отворотов, они должны образовывать небольшой излом поверх ботинок, опускаясь к каблуку, чтобы не болтаться вокруг ноги.

Что касается материалов, чтобы избежать впечатления объема, среди них должны преобладать однотонные и вертикальные рисунки. Цвета должны оставаться в средне-темном регистре, потому что более светлые цвета имеют тенденцию зрительно увеличивать полную фигуру. Задача – растянуть и выдвинуть на первый план длинные, свободные линии и чем меньше контраста между 2 половинами тела, тем выше человек. Один цвет с макушки до пят, окончательный урок по цвету костюма, должен, в общем, быть координирующим исходным пунктом для этого типа тела. Мягкие ткани, такие, как тонкая шерсть, минимизируют толщину, так же, как перпендикулярные рисунки, такие, как тонкая полоска, елочка, крупная клетка, которая длиннее в высоту, чем в ширину.

Надлежащая подгонка может много сделать для недорогого костюма, в то время как плохая посадка по фигуре может испортить самое дорогое ручное портновское изделие. Если воротник костюма за 3000 долларов отстает от вашей шеи, когда вы идете, стоимость костюма серьезно пострадает. Воротник пиджака, наползающий или отстающий от шеи, – это ошибка портного, если только вы не изменили нормальную обычную осанку при примерке. Надев брюки и пиджак, встаньте естественно перед зеркалом, но не так, как будто вы только закончили Уэст Пойнт (высший военный институт) или предчувствуете потерю 10 фунтов.
Определив, что “кости” костюма гармонично подходят вашим, вы должны начать подгонку костюма сверху. Вместе с учетом соотношения плеча к голове, необходимо, чтобы его ширина была достаточно большой, чтобы позволить ткани ниспадать с плеча неизломанной линией на протяжении всего рукава. Также необходим достаточный объем на спине и груди, чтобы лацканы лежали плоско без зазоров.

Эта часть процедуры подгонки может вызвать всевозможные проблемы, так как существуют такие мужчины, часто морально поддерживаемые женщинами с такими же мыслями, которые считают, что чтобы мужской пиджак превосходно сидел, он должен быть без морщин, подразумевая, что он должен выглядеть, как будто ткань окрашивали на теле. Для начинающих, должен быть достаточный объем на окате плеча для небольшого напуска или складки ткани, чтобы обеспечить свободную пройму. Если только мужчина не собирается носить безупречно сидящий прямой пиджак, эти складки гарантируют, что имеется достаточно пространства для движения и удобства.

50% всех классических пиджаков требуется какая-нибудь подгонка воротника, чтобы он прилегал к шее человека. Следите, чтобы воротник не отходил или не образовывал горизонтальные складки ниже основания шеи, как знак того, что воротник следует опустить, отрезав излишек ткани под воротником (рис. выше). Если образуются складки от натяжения, растягивающие пройму, значит, спинка слишком узкая и ее следует немного припустить.
Сзади воротник пиджака должен быть такой высоты, чтобы над ним было видно хотя бы полдюйма воротника рубашки. Таким образом пиджак не только выглядит лучше, но и сидит правильно. Если воротник будет расположен выше, он, возможно, будет натирать шею; ниже – пиджак будет выглядеть так, словно он соскользнул со спины. Так как многие ткани сидят и драпируются по-разному, это обычная переделка, которую могут компетентно выполнить большинство портных магазинов.

Когда плечи, грудь и шея пиджака сочтены удовлетворительными, продолжайте инспекцию по направлению вниз. Талия должна быть немного сужена, соответственно естественным изгибам тела ниже. Вы можете определить, не слишком ли туго пиджак сидит на талии, посмотрев на Х-образные линии, образующиеся с каждой стороны застегнутых пуговиц на талии. Если талия слишком выделяется, ее следует припустить. В застегнутом виде должно быть достаточно пространства, чтобы вы могли удобно сесть, хотя никакие стильные признаки не должны теряться, если расстегнуть пиджак, когда вы сидите. Портной обычно может отрегулировать талию по вашему вкусу, но будьте осторожны, не доводите ее до того, чтобы на спине появлялись горизонтальные складки, стягивая бедра пиджака, отчего разрез сзади расходится. Сзади полотнища разреза должны висеть прямой линией перпендикулярно полу.

Жилет должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать пояс брюк, спереди его уголки не должны опускаться ниже бедренной кости. Необходимо создать тонкий баланс между талией брюк и глубиной точек V жилета: общая система развалится, если будет виден краешек рубашки или пряжки ремня.
Подтяжки – рекомендуемое противоядие для зазора, который типично возникает между брюками и жилетом. Они поднимают пояс брюк так, что он остается прикрытым жилетом, одновременно приводя складки на брюках и уголки жилета в гармонию между собой. Жилеты и ремни должны выбирать различных партнеров по танцам. Полоска кожи, опоясывающая живот, добавляет больше объема уже обернутой талии, и брюки с ремнем также имеют тенденцию соскальзывать на бедра, часто обнаруживая нежелательное присутствие пряжки ремня.

Высококачественные жилеты имеют разрезы на каждом боку, полотнища сзади длиннее, чем передние, так чтобы закрывать пояс брюк сзади, когда мужчина наклоняется вперед. Высококлассные пошитые вручную жилеты имеют немного выгнутые передние части, повторяющие закругленную форму передних полочек однобортного пиджака. Расположение пуговиц на жилете моделируется так, чтобы его нижняя пуговица оставалась не застегнутой, обычай, восходящий к 18 веку, когда Эдвард VII, тучный соверен, забывал застегнуть свою пуговицу после необычно обильной трапезы, и этот недосмотр был подхвачен и растиражирован как индикатор стиля.

Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.

Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.

Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде – это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.

Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.

Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.

Гардероб актера Адольфа Менжу, как предполагается, был действительной антологией моды мужчин. Как сообщают, он включал в себя, по меньшей мере, один пиджак от каждого известного европейского портного по 1936 включительно. Вот одна из его убийственных двубортных моделей, аккуратная во всех нюансах, от мягких округлых плеч и мягко драпированной груди до симметричных и сцентрированных стрелок на широких брюках.
Когда элита Америки приняла знаменитый лондонский широкий покрой как свой собственный, появились новые двубортные версии. Одна модель в особенности таинственно вознеслась на вершину чартов, полочка с 6 или 4 пуговицами, с лацканами ниже талии, застегивающие на нижнюю пуговицу. Известная как “Кент”, она была названа в честь младшего брата принца Уэльского, принца Джорджа, герцога Кентского, которому в основном и обязаны ее введением в конце 20-ых годов. Вследствие более длинной линии лацкана, доходящего до линии талии, талия меньше выделялась, таким образом создавая владельцу иллюзию роста. Модель Кент не только пленяла прекрасной пропорциональностью, ее стильная развязность была особенно благосклонна к невысоким и тучным.

Что же касается ранга стиля, двубортный костюм так же относится к однобортному, как брюки со складками к брюкам без складок, то есть выглядит значительно более стильно. Заостренные диагональные лацканы двубортного пиджака приукрашивают любую камвольную шерсть, придавая более парадный вид. Так как накладывающиеся полочки пиджака выглядят более аккуратно, образуя квадрат, одна из передних пуговиц должна быть застегнута, чтобы развивать присущий этой модели шик. Как воротник рубашки с булавкой или брюки на подтяжках, двубортный костюм требует немного больше апломба, чтобы производить впечатление естественной стильности.

Мужчины – создания привычки. Когда военнослужащие вернулись со Второй Мировой Войны, они предпочли однобортный костюм, привыкнув к его удобству и простоте ношения за время военной службы. В результате в 50-ые годы отмечался упадок двубортных костюмов. За исключением нескольких случайных периодов ограниченного возрождения, принципиальными защитниками двубортной модели были работающие на заказ портные и их ориентированная на стиль клиентура. Хотя его очарование приходит и уходит, мужчины рассматривают вечерний костюм как символ мужской элегантности и власти, двубортный костюм будет всегда оправдывать свое присутствие в гардеробе верхних эшелонов.

Пиджак без разрезов облегает бедро, придавая ему чистый, четкий контур и более парадный вид. Хотя и предлагая простоту линии и формы, он плохо работает. Чтобы владелец мог дотянуться до кармана или сесть, спинка без разрезов должна сбиваться, часто образуя складки. Защитники предпочитают игнорировать такое неудобство, из-за его предполагаемой более сексуальной привлекательности.

В качестве самого недорогого для производства разреза и, до недавнего времени, самого распространенного стиля заднего разреза, конструкция с разрезом по центру обычно подтверждает ширпотребное происхождение этого предмета одежды. Итальянские знатоки никогда не поддавались его обывательскому влиянию, и большинство портных Сэвил Роу избегали его как зазнавшегося дилетанта. При том, что он предлагает немного больше функциональности, чем конструкция без разрезов, единственная спасительная грация одинарного разреза состоит в том, что его можно иногда использовать, чтобы скрыть выдающие бедра лучше, чем спинки без разрезов или разрезы по бокам.

Несмотря на ошеломляющий верх, сценарий с 2 разрезами наименее популярен из 3 моделей спинки. К несчастью, так как пиджакам с разрезами по бокам, чтобы хорошо сидеть, требуется лучший дизайн и пошив, негативное мнение общественности сложилось вследствие распространенного примера пиджаков с боковыми разрезами, у которых низ спинки или оттопыривался, или трепался на отдалении от седалища. Вместе с недостатком интереса у публики, одежда с разрезами по бокам никогда не вызывала энтузиазма в секторе производства или у портных. Действительно, следует отметить, что двойные разрезы – самый дорогой тип в производстве спинки пиджака и наиболее часто требующий дополнительных доработок у продавца.

Однако когда боковые разрезы лежат правильно, плоско и перпендикулярно земле, пиджак с двойными разрезами предлагает лучший тыловой щит практичности и пристойности. В то время как этот дизайн спинки выполняет свои обязанности одним простым порывом, его выгоды не ограничиваются дислокацией на задней половине мужчины. Боковые разрезы ведут взгляд наблюдателя вверх по каждой стороне спинки, подсознательно придавая владельцу пиджака иллюзии более высокого роста. Когда мужчина шагает, легкое согласованное движение боковых разрезов вверху и брючин внизу придают мужскому силуэту плавность и изящество (атрибут, который Фред Астер эксплуатировал по полной программе при съемках танцев).

Высота бокового разреза составляет еще одну из тех незначительных деталей, которые отражают личный вкус мужчины. В общем, он не должен быть подниматься выше верхней части клапана бедренного кармана пиджака или не доходить до нижней его части. Если используется накладной карман с обтачным верхним срезом, длина разреза в основном зависит от высоты кармана, хотя он может заканчиваться ниже. Боковые разрезы, скроенные выше клапана кармана, имеют тенденцию смещаться, привлекая ненужное внимание к себе самим, раскрываясь и закрываясь, как незапертые ворота.

Подобным образом модели с нетривиальным карманом часто использовались, чтобы внести толику вызова обществу в безыскусственность непарного пиджака. Исходя из той манеры, в которой одет голливудский режиссер Джордж Фицпатрик, вы ожидаете, что он – образчик неформального, но эксцентричного добродушия. Определенно, скошенный воротник его рубашки и платок, спускающийся из его нагрудного кармана пуговицей и встречной складкой, поддерживают такую гипотезу.
Еще одна перестановка кармана, ненавязчиво претенциозная, – это асимметрично угловатый вставной карман на груди маэстро Гейбла. Совмещая форму и функциональность, он также, кажется, решил проблему, как согласовать объем площади кармана и трубки.

Говорится, что это на самом деле лошадь изобрела спортивную мужскую одежду. В результате увлечения британского спортсмена – добропорядочного гражданина всем, связанным с лошадьми, суконное пальто было обрезано спереди для свободы движения, возможно, под влиянием костюмов, которые носили в городе. К середине 30-ых верховая куртка переехала из полей в город, демонстрируя влияние верховой одежды с ее увеличенной длиной и флером, скошенными карманами с клапанами и 30-сантиметровыми боковыми разрезами. Прямо из пасти лошади – вот первая передача Бруксов классического английского верхового снаряжения.

Тридцатые также были очевидцами гражданской использования военного обмундирования, ассоциировавшегося с колониями Британского Содружества в Азии и Африке. Первым из них была куртка сафари средней длины, на которую вдохновила летняя униформа английской армии во время Первой Мировой Войны. С застежкой на ряд пуговиц, она имела кокетку спереди и сзади, 4 вставных кармана, пояс и длинные рукава с манжетами. Вариации этой модели с различными дизайнами переживали периоды возрождения, и, ухватившись за новую моду делового неформального, упрощенная версия классической куртки сафари могла очень хорошо держаться на плаву.

Хотя Вторая мировая война охладила пыл по поводу новых спортивных курток, когда война закончилась, первым предметом одежды, отражавшим ощущение торжества, была спортивная куртка с рисунком. Снова в штатском платье и в высшей степени настроенный на развлечения, чувствующий моду мужчина не намеривался допускать, чтобы его спортивную куртку по ошибке приняли за пиджак от костюма, и таким образом куртки с броским рисунком стали сильнее, чем когда-либо.

В конце 40-ых первоначально в кампусах Плющевой Лиги роскошный полосатый пиджак из шетландской шерсти неясно маячил как наследник броских шотландских пледов. Примерно в то же самое время аутентичные мадрасские пледы пробивались в лексикон моды клубного набора колледжа и графства. С Броским Обликом, предложенным Эсквайром в 1948, американский мужчина, казалось, был обречен носить одежду, которая выражала его новый оптимизм. Однако никто не мог предсказать консерватизм 50-ых, когда серый фланелевый костюм практически стал состоянием ума.

С 70-ых подвиги модельеров подвергли спортивную куртку большим экспериментам и манипуляциям, чем любой другой предмет одежды мужского гардероба. Недавний интерес к альтернативной деловой одежде придал новые силы классической спортивной куртке, наделив ее новой важностью в моде.