Как и перед, спинка идеального для этого типа тела пиджака должна производить более прямую линию, свешиваясь с плеч с минимумом изгибов на талии. При взгляде сбоку спинка без разреза может дать полным бедрам более элегантную линию, однако со спины это однородное пространство не способно разбить тяжелую заднюю часть, особенно если пиджак прилегающий. Если полотнища лежат плоско, они выводят взгляд наблюдателя вверх до спинки, предполагая более длинную линию ног и общее впечатление роста.
Что касается брюк, так как невысокий мужчина стремится к иллюзии более высокого роста, он должен носить брюки на естественной линии талии, не ниже. Опускание талии брюк ниже, под живот – самая распространенная и анти-продуктивная тенденция для этого типа тела. Укорачивание передней линии брюк и расправление складок разрушает потенциальную вертикальную плавность костюма.

Мужчине с выдающейся средней частью нужны пышные брюки, которые висят прямо от талии. При ношении брюк скорее выше, чем ниже талии, большая пышность брюк также помогает смягчить переход между низом пиджака и брюками. Что следует избегать, так это впечатления, что 2 ноги торчат из массы слишком большого низа пиджака как 2 соломинки из банки, создавая визуальный разрыв, который делит фигуру пополам. Следуя той же самой логике, мужчины с более короткими ногами должны носить брюки без ремня или на подтяжках, так как горизонтальная линия пояса прерывает вертикальное течение костюма.
Брюки со складками дают мужчине с выдающейся средней частью больше объема впереди, так что брюки могут висеть прямо от талии. Хорошо смоделированные, складки также делят пространство живота. Стиль с обратными складками (направленными к карману) возможно, больше идет такой фигуре, потому что они лежат более плоско, чем прямые, (направленные к ширинке). Брючины должны умеренно сужаться от бедер к низу и лежать сверху на ботинке с небольшим напуском.

Хотя общепринятые руководства не советуют отвороты на брюках из-за создаваемой горизонтальной линии, если брюки со складками, вес отворотов срезает переднюю стрелку, одновременно лучше закрепляя низ брюк на ботинках. Масса отворота также помогает создать более сбалансированный переход между маленьким низом брючины и большим ботинком, особенно важный для крупного мужчины, которому необходима большая по размеру обувь, чтобы уравновесить объем выше. Ширина отворотов невысокого мужчины должна быть 1 и 5/8 дюйма (около 4 сантиметров). Если вы предпочитаете низ без отворотов, они должны образовывать небольшой излом поверх ботинок, опускаясь к каблуку, чтобы не болтаться вокруг ноги.

Что касается материалов, чтобы избежать впечатления объема, среди них должны преобладать однотонные и вертикальные рисунки. Цвета должны оставаться в средне-темном регистре, потому что более светлые цвета имеют тенденцию зрительно увеличивать полную фигуру. Задача – растянуть и выдвинуть на первый план длинные, свободные линии и чем меньше контраста между 2 половинами тела, тем выше человек. Один цвет с макушки до пят, окончательный урок по цвету костюма, должен, в общем, быть координирующим исходным пунктом для этого типа тела. Мягкие ткани, такие, как тонкая шерсть, минимизируют толщину, так же, как перпендикулярные рисунки, такие, как тонкая полоска, елочка, крупная клетка, которая длиннее в высоту, чем в ширину.

Детали, такие как накладные карманы и карманы с клапаном, дополнительный билетный карман или отворачивающиеся манжеты рукавов добавляют ощущение стильного беспорядка, который отвлекает глаз от длинных вертикальных проходов. Вот тот случай, когда горизонтальная ипостась ремня может пригодиться, прерывая вертикальную руладу владельца.
Брюки должны быть длинными в подъеме и строгими по стилю в глубине, с направленными вперед складками для удобной пышности впереди. Естественно, брюки, сидящие ниже линии талии, означают швейную катастрофу для длины ног. Свободно скроенным бедрам необходимо мягко сужаться книзу до отворотов шириной 1 и 3/4 дюйма, которые должны покоиться на ботинках с благородным изломом. И даже этот джентльмен с высоким подъемом мог бы позволить себе обычный путь, его заметность будет выгодно смотреться из дизайна двубортного жилета с воротником шалькой.

Одежда с мелким рисунком только подчеркнет длину высокого мужчины. Чтобы достичь более естественных пропорций, парням с длинными конечностями необходимы более крупные рисунки, предпочтительнее с некоторым весом и текстурой, как, например, фланели, шевиоты и шерсть с интересной поверхностью. Если вы предпочитаете полоски, им необходима определенная ширина для симметрии и мягкость для изящества. Горизонтальные ряды разнобразных клеток всегда пользовались успехом в текстильном отделе. Высокопрофильный Гари Купер вербует спортивную куртку с рисунком и контрастные брюки, чтобы сократить свою вытянутую вертикальную линию.

Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.

Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.

Карманы первых пиджаков были без клапанов. В 1921 принц Уэльский ввел другую тенденцию, вывернув как клапаны подкладку. Хотя он не был первым, кто так носил их, его выбор санкционировал такую моду для легионов его последователей. Независимо от стиля или размера, боковые карманы пиджака (или верхний край клапана), как правило, находятся на одной линии с нижней пуговицей полочки.

Карманы с клапанами добавляют слой ткани на пиджаке, следовательно, делая его менее приглаженным и торжественным. Вот почему самые породистые смокинги имеют скорее прорезные карманы, чем карманы с клапанами. Высококачественные карманы с клапанами “дважды сметаны”, портновский термин для узкого прошитого края, пришитого над и под карманом. Это не только самый дорогой тип конструкции клапана кармана, но также, если владелец захочет заправить клапан внутрь, эти две прошитые полоски придают карману более законченный вид.

Кроме того, карманы с клапанами также более парадны, чем разнообразные накладные. В таком случае, стиль накладного кармана: открытый или с клапаном – можно обычно найти на более спортивных костюмах-двойках и светлых однотонных костюмах. Так как накладные карманы добавляют еще один слой на поверхности пиджака, они считаются самыми неформальными из всех 3 классических карманов пиджака. Если бы рубашка в темно-синюю или темную полоску была украшена накладными карманами, это осуждалось бы как оксюморон в одежде. Вот трио, в котором щеголял единственный президент из Белого Дома, отбывший срок в бизнесе мужской одежды, галантерейщик Гарри Трумэн.

Дополнительный карман для мелочи, расположенный над карманом на бедре, прорезной или с клапаном, всегда был деталью, обозначающей происхождение костюма из рук портного на заказ. У кинозвезд, таких, как Фред Астер, было много съемочных костюмов с такими карманами; таким образом карман для билетов был представлен мужской части зрительской аудитории. Как говорит практическое правило, карман для мелочи с клапаном уменьшает изысканность костюма, в то время как прошитый стиль возвышает его. Несколько лет назад, если потребитель хотел добавить карман для мелочи к купленному в магазине костюму, большинство лучших магазинов имели необходимое для этого оборудование.

Наклонный клапан с клапаном, или косой верховой карман, так называемый из-за родственной связи с английским верховой или скаковой курткой, – еще один неподвластный времени вариант кармана. Он редко встречается на не-британском ширпотребе, и его присутствие выражает немного англизированный, если не заказной, подход. Любимая деталь дома Хантсмана, прославленного портного с Сэвил Роу, известного своим покроем, вдохновленным верховой курткой, диагональная отделка клапана расширяется от бедра, таким образом создавая иллюзию роста у владельца. Имея спортивные корни, косой карман в стиле верховой куртки работает лучше на однобортной одежде, хотя его углы смотрятся гармонично с углами заостренного лацкана, моделью однобортного костюма. Иногда сочетаясь с таким же наклонным карманом для мелочи, эта конструкция лучше используется для рустовки спортивного сельского костюма.

Первые блейзеры были частью декорации английских крикетных клубов, так же как другого спортивного окружения с 1880-ых. Эти спортивные пиджаки обычно были украшены полосками цветов клуба. Некоторые были такими яркими, что стали известны как блейзеры (от английского blaze сиять, сверкать). Однотонные саржевые или полосатые блейзеры с фланелевыми брюками и соломенной шляпой канотье стали известным Эдвардианским образом. К ним впоследствии присоединились версии английского военно-морского бушлата в одно- и двубортных моделях с позолоченными пуговицами и клубной эмблемой на нагрудном кармане.

С синим и белым как императивами морского платья темно-синие блейзеры и белые брюки создали франтоватый спортивный наряд для состоятельного американского мужчины 1920-ых. Осознавая классовую принадлежность, он принимал костюм как еще одно средство различия между ним и массами. Однотонный ли и окантованный по краям, или в броскую полоску, легкий блейзер стал летней сенсацией.

К 30-ым блейзер начали шить разных однотонных цветов. Стандартный оттенок темно-синего, так долго сочетавшийся с белыми брюками, теперь затмевался более яркими и веселыми оттенками, такими, как голубой яиц малиновки, глубокие средние тона синего или фиолетово-синие. Выполненный в одном из новых синих или втором финалисте, темно-зеленом, блейзер стал мостиком между одеждой рабочих буден и уикенда.

Блейзер по рангу торжественности находится где-то между костюмом и спортивной курткой, и на его формальность могут влиять простые изменения в модели, отделке или аксессуарах. Как двубортный блейзер излучает слегка усиленную ауру парадности по сравнению с однобортной моделью, такое же воздействие производит и карман с клапаном по сравнению с накладным, заостренные лацканы по сравнению с квадратными, боковые разрезы или модель без разрезов по сравнению с центральным, и темные брюки по сравнению со светлыми.