Попытки применить контрастно-приглушенную парадигму к негритянскому лицу требуют некоторого объяснения (в голову почему-то приходит Кандолиза Райс, ну не поймешь, кто она, ну да ладно, поехали дальше). Тот факт, что лицо среднего негра, черное или светло-коричневое, демонстрирует
небольшой контраст между волосами и тоном кожи, по-видимому, определяет его как приглушенный тип лица.

Однако когда темное лицо, независимо от оттенка, соседствует с белой рубашкой, в результате получается значительный контраст. Таким образом, чтобы афроамериканец извлек максимум пользы из комбинаций его одежды, он должен браться за дело как средне-высококонтрастный тип лица, степень которого диктуется его индивидуальной глубиной цвета лица.
Ральф Лоран не поместил черную модель Тайсона Бекфорда в эти высочайшего контраста высококонтрастные одежды из-за его мягкого лица. Чрезвычайно темная кожа Бекфорда создает потрясающий контраст с любым цветом одежды. Таким образом, чем ярче и драматичнее оттенок его одежды, тем лучше он выглядит и более сияет тон его кожи.

Спустившись на одну ступеньку по лестнице контраста, средне-коричневые тона лица этого мужчины не производят такого сильного эффекта, как Бекфорд. Следовательно, для этого средне-контрастного лица более подходит выбор одежды с определенной, но не оглушительной интенсивностью. Интегрирование его поразительных синих глаз в ансамбле – определенно, хорошее начало.
Оттенок кожи этого третьего негра – еще одна градация в контрасте, отчего его хорошо-подобранный спортивный пиджак и футболка элегантно гармонизируют с его колористикой. Если приложить белую рубашку к коже всех трех моделей, степень полученного контраста обеспечит надежный критерий для определения идеальной степени контраста, который следует таким образом использовать в одежде.

Из-за более длинных нарядов 1980-ых, так называемой эры Армани, большинство мужчин носит пиджаки и рукава пиджаков слишком длинные, укорачивая как ноги, так и руки. Это особенно заметно на Дальнем востоке, где торс среднего человека длиннее по отношению к его ногам, по сравнению со строением среднего человека на Западе. Такому человеку необходимо уделять особое внимание длине пиджака, чтобы восстановить пропорции его более длинного туловища и укороченной линии ног. На иллюстрации рассмотрите длину пиджака и то, как он уменьшает длину ног мужчины.

2 метода определения правильной длины пиджака возникли при развитии готовой одежды для мужчин Америки, когда потребовались общие принципы стандартов пошива, чтобы одежда хорошо сидела. Первый использует руку как ориентир, когда она свободно опущена сбоку, низ пиджака должен, как предполагается, касаться вытянутого большого пальца. И хотя эта формула, в общем, вполне надежна, она имеет один недостаток: длина руки варьируется у разных людей.

Второй подход берет длину по спинке от воротника до пола, затем эта длина делится на 2. Это та процедура, которой обучают в большинстве школ портных. На каждый из этих 2 подходов могут повлиять промеры, уникальные для человека, опытный портной не будет использовать их, доверяя своему натренированному глазу охватить полную картинку, прежде чем принять решение об идеальной длине пиджака.

На протяжении всего 19 века все нижнее белье джентльмена делалось из полотна. Слово “полотно” стало общим термином для мужского белья.

Парадная рубашка действовала точно так же, как современная футболка: не пропуская пот на верхнюю одежду, одновременно защищая тело от грубых материалов верхней одежды. Однако правила приличия требовали, чтобы были видны только воротник и манжеты, следовательно, термин “краешек белья” означал, что белое полотно у шеи и на руке было знаком аристократичности. Всего лишь в конце 1940-ых для мужчины выставить на показ его парадную рубашку в высшем обществе было так же шокирующе, как для женщины – пойти в ресторан, не надев ничего поверх бюстгальтера.

Твил: одно из 3 основных плетений, характеризующееся диагональными линиями на поверхности ткани.

Темно-синий: как его носят в Британских Королевских ВМС, этот цвет фактически является черным.

Тесьма: тканый, вязаный или плетеный материал, используемый для отделки или соединения. Часто используется для формальных брюк.
Тирольская шляпа: шляпа из фетра или велюра с грубой текстурой, с четко трапециевидной тульей, узкими полями, завернутыми вверх сзади и вниз спереди, и со шнурком в виде ленты, украшенным пером/ кисточкой, ассоциирующаяся с австрийским Тиролем.

Ткань гро-гро: эта тусклая, шелковая в рубчик отделка используется как альтернатива блестящему атласу при отделке формальной вечерней одежды, галстуков и аксессуаров. Вырабатывалась со Средних веков, и достигла пика популярности во Франции, когда шелковая пряжа стала использоваться для производства ткани, отмечается ее выраженный рубчик по утку. Как и фай, термин подразумевает тяжелую или толстую гранулированную линию в поперечном направлении.

Тканый галстук: класс галстучных тканей, в котором рисунок является частью плетения – в противоположность набивным рисункам, вышивкам и ручной росписи, где рисунок накладывается после того, как ткань изготовлена. В результате более текстурной и толстой ткани с вытканным рисунком этот галстук имеет больше объема, таким образом завязывается в лучший узел, чем галстук с набивным рисунком, который должен рассчитывать на внутреннюю арматуру в форме и положении.
Ткань Панама: летний костюмный материал, варьирующийся по весу от 8 до 10 унций, плоского плетения, первоначально изготавливался из хлопковой основы и камвольного утка.

Трилби: фетровая шляпа с широкими приопущенными полями, первоначально ее носила в Англии героиня знаменитой пьесы Жоржа де Морье о гипнотизере по имени Свенгали по его роману Трилби.

Тужурка: полуформальная белая парадная военная куртка длиной до талии, адаптированная как гражданская одежда, ставшая предшественником белого летнего смокинга.
Туфли Бал: туфли с закрытым подъемом со шнуровкой, происходит от замка Бэлморал в Шотландии.
Туфли Альберта: без шнуровки, открытые туфли, изобретенные принцем Альбертом, принцем – консортом королевы Виктории.

Мельтон: компактная, сильно валяная шерстяная ткань, обычно плоского плетения, с коротким ворсом, предназначалась первоначально для пальто. Назван по городу Мельтон Моубрей, охотничьему району Англии, где его впервые стали носить.
Мокасины: настоящие мокасины состоят из одного куска кожи, образующего подошву, бока и верх. Передняя часть закрыта куском кожи.
Молескин: строгая хлопчатобумажная ткань с основой в 1 нить, туком в 2 нити, Имея атласное строение, ткань имеет густой мягкий ворс на внутренней стороне, похожий на мех крота. Используется для мужских брюк обычно серо-оливкового или коричневого оттенка. Также термин используется для описания серовато-коричневого цвета, напоминающего тон шкурки крота.
Мохер: этот ухоженный роскошный материал делается из длинной шелковистой шерсти ангорской козы. Его четкая сухая поверхность делает его идеальным для летней формальной одежды и костюмов. Сегодня мохер иногда смешивают с качественной тонкой камвольной шерстью, получая ткань менее блестящую, но более мягкую и драпирующуюся. От арабского слова козья шерсть.
Муаре: размытый вид шелка, бархата и других тканей, в основном в фае и тафте, получаемый при прокатывании. Изначально термин применялся к ценным тканям, как упоминается во французских документах 15-16 веков. Когда размытые шелка стали модными во Франции 18-ого века, слово стало обозначать их.
Мужские туфли: стандартная мужская обувь для формальных мероприятий, больших приемов и балов. Во времена Елизаветы лакеи и прочие слуги носили кожаные туфли на тонкой подошве. Считается, что их свободные домашние тапочки, хлопали по мраморным полам, когда они ходили. Хотя туфли начинали как крестьянская обувь, их приняли как униформу для слуг в поместье. К концу 1700-ых тапочки на низком каблуке с плоским бантом окончательно вошли в общество как модная обувь для модно одетой ее милости Лондона. Позднее они стали стандартной мужской обувью для важных мероприятий и носились с бриджами.