Силуэт

40 лет назад можно было разбить доминирующие силуэты костюма на 3 или 4 “школы” индивидуального пошива. В Англии это называли “сшить на заказ”. В Италии используется слово “сартория”. Во Франции это известно как сшить у портного. Каждая общая форма костюма могла идентифицироваться по своей национальной традиции пошива на заказ, которая выливалась в разнообразные стили готового костюма, некоторые из которых, как казалось долгое время, обладали иммунитетом против превратностей моды.
Первым архетипом силуэта был так называемый Английский Облик, взявший пример с королевской семьи, которая по очереди одевалась у одного или нескольких Британских легендарных портных из Сэвил Роу. Британский стиль брал за образец военную униформу на примере строгого удлиненного пиджака Х-образной формы. Прилегая близко к телу, с немного подчеркнутой грудью и мягким плечом, характерные для силуэта намеченная талия, немного расходящийся низ, глубокие разрезы по бокам, отделанные рукава и линия брюк придавали мужчине жесткую, почти царскую осанку, особенно если он был аристократически стройным.
Вторая родовая форма костюма популяризировалась братьями Брукс в Америке и стала известна как Облик Плющевой Лиги в 1950-ые годы. Однобортный пиджак с 3 пуговицами с естественными плечами, с передом без вытачек, плоскими карманами, разрезом по центру, с брюками с плоским передом, “Костюм Сак номер Один” от Брукс был первым массово производимым костюмом, и его форма была недифференцированной и несексуальной, предлагая владельцу мягко выраженную, рассчитанную анонимность.

Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.

Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.