Брюки

При подборе брюк, основное правило — носить их так высоко на талии, как это удобно. Если брюки сидят на бедрах, промежность будет висеть слишком низко и выглядеть неряшливо. Более того, изгиб бедер приводит к оттопыриванию карманов и расправлению складок брюк. Как и пройма пиджака, промежность брюк должна находиться так высоко, как это удобно при движении.

На брюках со складками бедра должны быть скроены достаточно объемными, так чтобы складки лежали плоско и не расправлялись, когда мужчина стоит. Задача складок — реагировать на естественное расширение бедер в сидячем положении. Если вы не готовы носить брюки с более благородным передом, выбирайте брюки с плоским передом. Когда человек стоит, передняя складка брючины должна делить пополам коленную чашечку и заканчиваться посередине туфли. Складки на брюках должны отклоняться внутрь на колене, те, которые отклоняются наружу, создают иллюзию ширины, чего большинство мужчин предпочитают избегать.
Если брюки планируется время от времени носить с подтяжками, убедитесь, что они подходят друг другу, так как брюки с подтяжками могут изменять талию, задний подъем и внутренний шов. Примеряйте их стоя, сидя и положив ногу на ногу. Брюки, которые предназначено носить только с подтяжками, должны иметь больше пространства на талии, так чтобы они могли “свисать” с плеч.

Сегодня существует несколько философских школ по поводу длины брюк. В Штатах их часто носят с небольшим изломом, наплывом, на обуви. В этом случае они должны быть достаточно длинны, чтобы закрывать носки, когда мужчина широко шагает, и иметь достаточную ширину, чтобы закрывать шнурки ботинок. Брюки без отворотов должны идти наискось спереди кзади так, чтобы они не отходили от каблука, когда мужчина идет. Если есть отвороты, их ширина не должна быть настолько узкой или широкой, чтобы привлекать к себе внимание. Для освященного веками баланса надлежащая ширина отворотов брюк должна быть 1 5/8 дюйма для мужчины ниже 5 футов 10 дюймов (175 см) и 1 3/4 дюйма для более высокого.
Другой подход используется европейцами, или, более точно, миланцами, которые носят брюки узкого покроя и немного коротковатые, даже открывая краешек носка. В этом случае брюки сидят слегка на ботинке. Синьор Лучано Барбера, глава итальянской компании мужской одежды, носящей его имя, называет его “среднеатлантическое решение”, так как находится на полпути между Европой и Америкой. Хотя он не хочет видеть ваши носки, он хочет видеть ваши ботинки.

Хорошая новость состоит в том, что для того, чтобы одеваться хорошо, человеку не надо размахивать гобеленами; плохая — что если человек хочет развить уникальный и прочный стиль в одежде, знакомство с исключительными правами рисунка — необходимость. Одежда будет монотонной без графического интереса, созданного различными дизайнами. Это не значит, что ансамбли с множеством рисунков изначально будут более стильными, чем без рисунка. Время от времени, однако, владелец изысканной одежды обнаруживает, что меняет одежду. В некоторые дни он отвергает все, кроме минимального костюма, тогда как в другие он не может остановиться, украшая себя. Вне зависимости от подхода, способность переключаться от одного метода на другой — жизненно важное умение в арсенале одежды любого мужчины. На практическом фронте ловкость в гармонизации одежды с рисунком придать гибкости гардеробу со скромными средствами, так же как увеличить число комбинаций при путешествии с ограниченным багажом.

История моды на рисунок и ее подъема до изысканности в одежде восходит к началу 1920-ых, когда мужчины начали экспериментировать со множеством менее формальной одежды, что было следствием многих часов, проведенных в функциональной одежде Первой Мировой Войны. Одежда с рисунком также представляла собой отход от жесткой, однотонной викторианской одежды предвоенных лет. Новые легкие плывущие линии пиджака вдохновляли мужчин расслабиться и нюхать розы.

Хотя отважный принц Уэльский установил многие из стилей, которые стали идентифицироваться с “городским мужчиной” того времени, возможно, его самым определяющим вкладом в народный вкус был его неутолимый аппетит в смешении рисунков. На протяжении всей своей жизни принц регулярно фотографировался в любом количестве смелых сочетаний клеток, полосок и шотландок. И он носил их все с апломбом, лишенным высокомерия, формально и изысканно без намека на чванство. В то время как его интерес и влечение к одежде были, несомненно, исключительными в анналах современной мужской одежды, его особая любовь к одежде с рисунком была настолько же функцией его Британства, как и его королевское рождение.
Английская аристократия проводила значительное время в своих сельских поместьях, и их одежда успешно отражала стиль их жизни на открытом воздухе, поместными костюмами с крупными рисунками и броскими цветами, бывшими любимой униформой. Шотландское влияние Балморалского замка и других королевских охотничьих угодий вымостило дорогу введению индивидуальных районных клеток и клановых шотландок в проживание в поместье. Хозяева и гости регулярно наряжались в местные шотландские запасы клеток, твидов, пледов и ромбиков. Как однажды заметил философ и признанный англофил Андре Моруа: “Что-то жеманное и нарочитое есть в небрежности ворсистых тканей, в которые одевается континент, тогда как англичане знают, как быть по-настоящему небрежными и, следовательно, по-настоящему элегантными”.
Что касается самого места джентльмена, смешение цветов и рисунков там типично холодную, похожую на пещеру поместную усадьбу, превращая ее в место пребывания тепла и неформальности. Типичная английская сельская комната была эклектической смесью родовых реликвий, античных гобеленов, и оббитой ситцем мебели, перемежаемых шокирующе свежими цветами. Таким образом, английский сельский сквайр находился окруженный изобилием зрительных раздражителей.

Однако в отличие от других молодых людей королевского рождения будущий король Англии посвятил значительную часть отрочества примеркам и ношению одежды с живой расцветкой и утонченными украшениями, которая имела какое-либо королевское, военное или семейное значение. Для обслуживания такого разнообразного и обширного гардероба требовалось 4 человека только чтобы приводить его в порядок и транспортировать, когда принц Уэльский путешествовал.
Учитывая строгие требования к одежде его молодости, с ее дисциплинированным и чисто фетишистским вниманием к деталям, не удивительно, что как только он стал достаточно взрослым, принц забросил оковы эдвардианской формальности его родителей. Поступая так, он создал всемирно известное понимание и потребность в освобожденной одежде, которую французы позднее назвали “усталый шик”, обозначая легкую небрежную стильность.

С многочисленными приверженцами Плющевой Лиги, познающими основы моды на каникулах, за посещением соревнований по гребле в Оксфорде и Кембридже, англомания была на пике энтузиазма. Привозя домой интерпретации одежды, которую носил дерзкий принц Уэльский, мужчины со всего мира повернулись к британскому наследию ключевых моментов в том, как одеваться для спорта и путешествий. Совсем скоро, модные мужчины повсюду начали понимать, что сочетание 2 или более рисунков в рамках одного ансамбля наполняет их аурой утонченности и учтивости.